Бывает так, что фотограф видит красивый закатный пейзаж, а на готовом снимке почему-то получается ерунда: либо передний план проваливается в черноту, либо небо оказывается совершенно белым. 

Проблема в динамическом диапазоне (ДД): разнице между самой яркой и самой тёмной областями снимаемой сцены, которые способна правильно передать на снимке матрица камеры. 

В этом тексте рассказываем о том, как получить красивые фотографии даже в сложных по свету условиях, как максимально использовать динамический диапазон камеры и что делать, если снимаемая сцена не вмещается в ДД матрицы.

Симпатичный пейзаж портит выбитое из-за недостаточного ДД небо / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Включаем оптимизацию динамического диапазона при съёмке в Jpeg
Как проявлять RAW для максимального использования динамического диапазона
Как снимать HDR: фото с высоким динамическим диапазоном
Используем градиентный нейтральный фильтр

Включаем оптимизацию динамического диапазона при съёмке в Jpeg

Чаще всего проблемы с динамическим диапазоном возникают при съёмке в Jpeg в сложных световых условиях. Например, при съёмке людей на фоне яркого неба легко получить либо правильно экспонированных людей на фоне выбитого белого неба, либо проработанное небо и тёмные силуэты людей.

Чтобы этого избежать, у большинства современных камер, зеркальных и беззеркальных, есть встроенная функция оптимизации динамического диапазона. Называется она по разному: у Canon это ALO (Auto Lighting Optimizer), у Nikon — Active D-Lighting, у Fujifilm — DR (Dynamic Range), у Sony — DRO (Dynamic Range Optimizer).

У беззеркалок Sony настройка DRO находится в первой вкладке меню / Фото: colbybrownphotography.com

Включается эта функция либо через основное, либо через быстрое меню с настройками — узнать о том, где находится нужный пункт, можно из инструкции к камере. Но в любом случае, в меню будет несколько вариантов настройки: оптимизатор можно отключить полностью, включить автоматический режим или задать степень оптимизации динамического диапазона вручную, от самой слабой до самой сильной.

После включения этой функции камера постарается улучшить изображение. Чаще всего, улучшение происходит за счёт осветления теней: тёмные области на фото при включенной оптимизации становятся светлее, в них заметно больше деталей.

Снимок на камеру Canon с отключенной (слева) и включенной (справа) функцией Auto Lighting Optimizer / Фото: usa.canon.com

На камерах Canon, Nikon и Sony оптимизатор ДД влияет только на то, как будут выглядеть снятые в Jpeg фотографии, и никак не воздействуют на снимки в RAW. 

А вот у камер Fujifilm всё немного иначе. Во-первых, оптимизация динамического диапазона у Fujifilm воздействует не на тени, как у других производителей, а на света, позволяя избежать пересветов в светлых областях фотографии. Во-вторых, оптимизация влияет на фотографии в формате Jpeg, и в RAW.

Результат конвертации снимков, сделанных в RAW на беззеркалку Fujifilm со значением оптимизатора ДД DR400 (слева), DR200 (посередине) и DR100 (справа). При минимальном значении небо пересвечено, и детали на нём утрачены / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Как проявлять RAW для максимального использования динамического диапазона

Съёмка в Jpeg со включенной оптимизацией динамического диапазона может заметно улучшить фотографии, но чтобы полностью использовать весь динамический диапазон камеры, лучше снимать в RAW. Файлы RAW («raw» переводится как «сырой, необработанный») — это файлы, в которых содержится необработанная информация прямо с матрицы камеры. Расширение файла и формат при этом могут быть разными (.NEF у NIkon, .CR2 у Canon, .ARW у Sony). Главное, что все они содержат гораздо больше информации о цвете и свете, чем Jpeg.

Всё дело в том, что сам формат файла Jpeg позволяет хранить всего 8 бит информации про каждый из трёх цветовых каналов (красный, синий, зелёный), а это всего лишь 16,8 миллионов оттенков. RAW-файлы сохраняются с глубиной цвета либо 12 бит (это больше 60 миллиардов оттенков), либо 14 бит (4,4 триллиона оттенков). Так что информации в RAW хватает — главное её оттуда извлечь и использовать.

Напрямую использовать RAW (выложить фото в интернет, напечатать или поставить на обои в телефоне) не получится, сперва нужно преобразовать их в более привычный и понятный Jpeg, PNG или GIF. Для этого используются специальные программы — RAW-конвертеры. Самые популярные из них — Adobe Lightroom и Adobe Camera RAW, они понимают практически любые RAW-файлы от любых камер. Помимо этого существуют бесплатные конвертеры от производителей камер, но они понимают только RAW-снимки со «своей» камеры, так что если фотограф (или ретушёр) работает с разными камерами, лучше использовать универсальный Lightroom или Capture One.

Камерный jpeg с Canon 5D mark IV (слева) и результат конвертации RAW (справа). При конвертации удалось восстановить детали в светах (небо и тонкие ветки), появились детали на стволе дерева и листьях / Фото: signatureedits.com

Благодаря большому количеству сохраняемой информации, RAW-файлы позволяют спасти даже пересвеченные или не засвеченные снимки, которые при съёмке в Jpeg пришлось бы просто признать браком и выкинуть. Например, пейзаж на фото снят с ошибкой по экспозиции и пересвечен почти на полторы ступени, и вместо выразительного заката на фото выбитое небо и море невнятного розоватого оттенка. В RAW-конвертере можно уменьшить экспозицию, снизить яркость светлых областей и поднять яркость в тенях, вернув закату его оттенки.

Спасаем пейзаж в Adobe Camera RAW / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Но не стоит считать, что RAW всемогущ, и что снимая в этом формате, можно исправить при обработке любые ошибки. Да, в «сыром» файле может содержаться много информации о свете и цвете, но тут всё зависит от камеры и матрицы. Матрица современной полнокадровой камеры способна уловить больше света, и при обработке можно не бояться пересвета на 1-2 ступени, и недосвета примерно на три ступени. А вот RAW-файлы с любительской кропнутой зеркалки или камеры микро 4/3 c маленькой матрицей содержат меньше информации — тут можно рассчитывать на одну ступень в светах и 1-2 ступени в тенях. 

Как снимать HDR: фото с высоким динамическим диапазоном

Ещё сильней расширить динамический диапазон изображения можно с помощью съёмки HDR-изображений. Расшифровывается HDR как High Dynamic Range (Высокий динамический диапазон). Для создания HDR-снимка фотограф сперва делает несколько кадров с разной экспозицией (с нормальной экспозицией, с положительной экспокоррекцией для проработки деталей в тенях и с отрицательной для проработки светов), а потом собирает эти кадры в один снимок.

Чаще всего HDR применяют в тех случаях, когда снимаемая сцена очень контрастная, с большим перепадом яркостей, и даже при съёмке в RAW будут потери либо в светах, либо в тенях. Это могут быть пейзажи на закате с солнцем в кадре, виды ночного города с яркой подсветкой зданий или интерьерная съёмка со светом от окна.

Снимок с правильно экспонированными светами но без деталей в тенях (слева), с деталями в тенях и выбитыми светами (в центре) и объединённое HDR-фото с деталями и в светах, и в тенях (справа) / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Большинство современных камер умеет самостоятельно снимать и собирать HDR-фотографии. Например, на беззеркалках Canon нужно найти пункт HDR mode и задать разницу в экспозиции для входящих в HDR кадров (в большинстве случаев оптимальным значением будет ±2 EV). После этого камера сделает три снимка и собрёт из них готовое HDR-изображение, сохранив его в Jpeg. 

Если хочется самостоятельно собрать HDR в фоторедакторе, нужно выбрать All images в пункте меню Save source imgs: в этом случае камера сохранит не только готовое HDR-фото, но и исходные кадры / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Важный момент: для качественной склейки готового HDR-изображения все входящие в него кадры должны быть сняты с одной точки, без смещения камеры. Так что, фотографу нужно либо уметь держать камеру абсолютно неподвижно, либо использовать для съёмки штатив.

Используем градиентный нейтральный фильтр

Градиентные нейтральные фильтры используются давно, ещё со времён плёночной фотографии, когда не было фотошопов и HDR, а динамический диапазон слайдовой плёнки был гораздо ниже, чем у современных матриц. Тем не менее, эти фильтры до сих пор применяются в пейзажной съёмке.

Одна половина такого фильтра остаётся прозрачной, а вторая — затемнённой, с плавным градиентным переходом между ними. Можно встретить круглые и квадратные, стеклянные и пластиковые фильтры.

Тёмной половиной фильтра закрываю яркие участки снимаемой сцены (чаще всего это будет небо) / Фото: sleeklens.com

Если сравнить градиентный фильтр с HDR-съёмкой, то у него есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что с градиентным фильтром фотографу не нужно делать несколько кадров и клеить их. Это удобно, если фотограф не любит возиться с обработкой, или если на снимке присутствуют движущиеся элементы (например, трава или ветки деревьев), которые могут вызвать проблемы при склейке HDR. 

Ну а минус в том, что такой фильтр лучше всего подходит для пейзажных снимков с ровной границей между землей и небом: для городских видов или интерьерной съёмки он не годится.

Градиентный фильтр — полезная штука, когда перед фотографом пейзаж с ровной линией горизонта / Фото: photographytalk.com