Полезные фотоаксессуары: что купить фотографу, чтобы снимать в любых условиях

Источник: magnitogorsk.bezformata.com

Купить фотоаппарат — это как заложить фундамент. Если хотите, чтобы камера годилась для большего числа ситуаций, вы со временем неминуемо обвесите её различными аксессуарами. В этой статье мы пробежимся по тем вещам, которые пригодятся для создания собственного фототрансформера как начинающим, так и опытным фотографам.

То, что пригодится всем

      1. Светосильный портретный объектив

Даже если вы зареклись снимать портреты, без светосильного портретного объектива не обойтись. Иначе при съёмке конкретных объектов и широком угле обзора придётся кадрировать изображение и терять разрешение. Кроме того, портретные объективы позволяют снимать объекты без перспективных искажений. А если объектив светосильный, то ещё и красиво размоет фон в боке.

Портретники начинаются с фокусного расстояния от 50mm. (помним: чем больше миллиметров, тем объект будет ближе, а угол — уже). Для новичков не советуем брать объективы с фиксированным фокусным расстоянием: замучаетесь их менять в разных ситуациях, и приноровиться к тому, с каким расстоянием вам комфортно работать, лучше с зумом. 

Светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, обозначаются как, например, 1:1.2. Чем меньше второе число, тем светосильней объектив. Нужные нам значения лежат в пределах от 1.2 до 2.8. С таким объективом вам будет удобно снимать даже в тёмное время суток.

Не забывайте про кроп-фактор, который означает, во сколько раз диагональ матрицы вашего фотоаппарата меньше полного кадра. Чем больше кроп-фактор, тем сильнее будет приближен объект и больше фокусное расстояние. Чтобы узнать, какое точно фокусное расстояние будет при определённом объективе, необходимо умножить кроп-фактор на фокусное расстояние.

Как кроп-фактор влияет на изображение. Источник: Кирилл Михирев / photar.ru

      2. Широкоугольный объектив

Если собираетесь снимать пейзажи — берите широкоугольный объектив. У него короткое фокусное расстояние и широкий угол обзора. Фокусное расстояние лежит от 10mm до 40mm. (без учёта кроп-фактора). 

      3. Бленда

Бленда защитит снимки от нежелательных бликов, а объектив — от механических воздействий и прикосновений. Подбирать её нужно по величине фокусного расстояния вашего объектива. Меньшее фокусное расстояние требует меньшей длины бленды и наоборот. При широком угле обзора и низком фокусном расстоянии длинная бленда попадёт в кадр, тем более если у вас объектив типа «рыбий глаз».

Как бленда влияет на снимок: слева — без неё, справа — с блендой. Источник: blenda.by

      4. Светофильтры

Можно обрабатывать фотографии в предназначенных для этого программах, а можно по старинке добиться схожего эффекта с помощью светофильтра. Светофильтрами затемняют определённую область на снимке, создают дымку или лучи вокруг источника света. 

Например, нейтральные светофильтры (иначе называемые ND-фильтрами) — это полупрозрачные куски стекла, предназначение которых — снизить количество света, поступающего в объектив. 

Разные модели таких фильтров отличаются степенью светоблокировки, их даже можно отличить визуально: чем сильнее фильтр, тем он темнее. Сила фильтра измеряется в ступенях, одна ступень — это снижение силы света в два раза. Таким образом, фильтр, снижающий светосилу на четыре ступени, пропустит только 1/16 исходного света (1/(2*2*2*2)). Необходимо это для того, чтобы увеличивать длительность выдержки. Без фильтра для увеличения длительности выдержки нужно закрывать диафрагму как можно сильнее, одновременно выставляя низкое значение ISO. С фильтром можно и выдержку увеличить, и диафрагму открыть чуть сильнее. 

Влияние светофильтров разной силы на конечное изображение, слева-направо: без фильтра — ND4 — ND8 — ND16 — ND32. Источник: блог CopterTime/habr.com

Поляризационные фильтры повышают цветонасыщенность и борются с отражениями и бликами. Они фильтруют прямые отражения света под определёнными углами, менять их можно, вращая фильтр. После того как прямой отражённый свет отфильтрован, возрастает рассеянный свет от предмета, а вслед за ним — цветонасыщенность. Поляризационные фильтры также хорошо справляются с удалением отражений и выделением объектов, которые находятся под водой или за стеклом. 

Влияние поляризационного фильтра на снимок. Источник: kenko-tokina.ru

Существуют и стёлка, которые выполняют исключительно защитную функцию. Они прозрачные, никак не влияют на фото и используются, чтобы на объектив не попадали жир, пыль и влага.  

      5. Переходные кольца

Любой светофильтр не подойдёт к любому объективу из-за разницы в диаметрах. Чтобы не покупать отдельно светофильтры для каждого объектива, используют переходные кольца. Они бывают повышающими и понижающими. 

Повышающие позволяют соединять светофильтры, которые диаметром превосходят диаметр объектива. Понижающие кольца, наоборот, позволят соединить маленький светофильтр с большим объективом (правда, работает это только с объективами, фокусное расстояние которых выше 50mm). 

Кольца можно устанавливать друг на друга, так светофильтр любого диаметра подсоединяется на любой объектив. Конечно, если объектив не широкоугольный. В таком случае в придачу получите виньетирование по углам кадра.

      6. Вспышка

Встроенная вспышка — это атавизм, вроде и все её ругают, но и убрать из заводского конструктива фотоаппарата не спешат. Её минусы в маломощности, она светит строго прямо и быстро разряжает аккумулятор фотоаппарата. Выход — внешняя фотовспышка. Различают их по нескольким параметрам. 

Как будет меняться снимок в зависимости от направления вспышки. Источник: pasporta.org

Сначала следует обратить внимание на ведущее число. Это расстояние до фотографируемого объекта, при котором вспышка нормально его освещает, при условии, что чувствительность равна 100 ISO, а диафрагма — единице. У слабых бюджетных вспышек ведущее число не превышает 20, у мощных — выше 38, между собрались крепкие середнячки. Максимальная мощность вспышки используется очень редко, выигрывает она за счёт высокой скорости перезарядки.

Скорость перезарядки — это время, которое нужно, чтобы вспышку можно было снова использовать. Среднее значение — 3-4 секунды, но бывают вспышки, перезаряжающиеся за 0,1 секунды. Такая скорость понадобится при репортажной или спортивной съемке, когда из-за нерасторопности легко упустить красивый кадр. Мощность фотовспышки раскрывается именно здесь, так как позволяет делать более длительные серии снимков.

В основном, ценовой водораздел между разными моделями вспышек пролегает по наличию или отсутствию у них автоматики. Самые бюджетные вспышки работают только в ручном режиме. Используя такую вспышку, перед каждым кадром вы вручную будете устанавливать мощность, зум (некоторые вспышки могут зумироваться, освещая более удалённые объекты меньшей площадью). Вспышки подороже обладают поддержкой TTL — это автоматический режим, настраивающий параметры вспышки на основе параметров камеры. Более дорогие вспышки также могут работать удалённо, даже в автоматическом режиме. Хорошим примером вспышки из среднего диапазона (при этом поддерживающая TTL) является — Godox Thinklite TT685F для камер Fuji. 

Для адептов макросъёмки существуют кольцевые вспышки. Источники света на них расположены таким образом, чтобы осветить объект съёмки со всех сторон. Так как съёмка происходит близко к объекту, то и ведущее число у них небольшое.

      7. Батарейный блок

Можно обойтись и парочкой запасных аккумуляторов, чтобы ваша камера не решила уйти на отдых в самый неподходящий момент. В то же время, батарейный блок приятен тем, что работает от батареек АА, так что не придётся искать розетку или другой аккумулятор. А ещё выступает удобной рукояткой при съёмке в портретной ориентации. Вот как выглядит такое устройство для камер Canon.

Если вопрос цены не стоит остро, берите батарейный блок от производителя вашего фотоаппарата. В противном случае можно ограничиться блоком от производителей аналогов — разницы в функционале нет, главное убедиться в том, что блок подойдёт вашей камере.

      8. Средства очистки

Когда соберётесь чистить объектив и матрицу, придерживайтесь такой последовательности. Сначала сдуйте пыль специальной грушей. Затем вооружитесь карандашом для очистки, и основательно почистите и протрите линзу. Главное не пользоваться таким карандашом, когда он износится, иначе рискуете повредить линзу.

В то же время у вас всегда остаётся вариант — не морочиться и отдать камеру на чистку в авторизованный сервисный центр.

Для профессионалов

      1. Пульты дистанционного управления

Сценариев, в которых нужна удалённая съёмка, множество: от автопортретов до съёмки в студии, когда нужно, чтобы снятое выводилось на монитор. Для организации такой съёмки потребуется специальный гаджет. Среди них:

— Инфракрасный пульт. У него, как правило, всего одна кнопка, позволяющая удалённо спустить затвор. Благодаря ему камеру не нужно держать в руках, что исключает смазывания и полезно при съёмке автопортретов или съёмке с длинной выдержкой.

— Пульт-тросик выполняет те же функции, что и инфракрасный пульт, но требует подключения к фотоаппарату по кабелю, длина которого не превышает одного метра. С его помощью также можно зафиксировать кнопку спуска в нажатом положении, чтобы удобнее снимать на выдержках от руки в режиме Bulb. Этот режим используют при съёмке с долгой выдержкой, в нём камера снимает, пока удерживается кнопка спуска. Если в такой ситуации держать камеру руками, вы гарантированно смажете картинку, а тросик решает проблему. Стоят недорого, например, Fujimi FJ SR-FF для камер Fujifilm обойдётся в 600 рублей.

— Программируемый пульт дистанционного управления отличается тем, что позволяет задать дополнительные параметры съёмки. На нём можно установить интервал между срабатываниями затвора, чтобы потом, например, склеить из полученных кадров timelapse-видео.

      2. Синхронизаторы

Те же пульты дистанционного управления, только для вспышек (хотя

бывают синхронизаторы, которые заодно выступают и пультами для камер). Позволяют также синхронизировать работу группы вспышек. 

Синхронизаторы бывают разных видов, наиболее надёжными из них являются радиосинхронизаторы. Они, в свою очередь, делятся по умению работать с TTL-режимом и выдержке. 

Обычно радиосинхронизатор имеет два устройства: передатчик (трансмиттер) и приёмник (ресивер). Трансмиттер устанавливается в горячий башмак камеры, а ресивер крепится к вспышке, хотя многие современные вспышки обладают встроенным ресивером.

      3. Отражатели

Отражатель – это каркас с натянутым на него светоотражающим материалом. Используется, чтобы выровнять освещённость кадра, подсвечивая детали в тенях отражённым светом. 

Влияние различных светоотражателей на снимок, слева направо: золотистый — серебристый — белый — без отражателя. Источник: belikov50.wordpress.com

Наиболее универсальная модель — светоотражатель 5 в 1, диаметром 100-110 см. В комплекте с ним идут серебристый, золотой, белый и черный светоотражающие материалы. Серебристый и золотой сильнее всего подсвечивают затенённые места, меняя температуру света в холодную и тёплую сторону соответственно. Чёрный поглощает свет и может пригодится при съёмках бликующих поверхностей. Выгоднее брать набор сразу из нескольких отражателей.

      4. Софтбоксы

Задача софтбокса — рассеять световой поток от источника освещения. Софтбоксы разных форм дают разную форму бликов, которые будут появляться в кадре, отражаясь в глянцевых поверхностях. От размера софтбокса зависит мягкость света: чем больше софтбокс, тем мягче свет. О том, какие софтбоксы бывают и чем отличаются друг от друга, можно почитать тут.

      5. Макрокольца

Когда хочется снимать красивое (от различных жуков до пор на коже) вблизи, но покупка макрообъектива по каким-то причинам отложена, выручат макрокольца. Это полые цилиндры, которые устанавливаются между объективом и матрицей, чтобы увеличить фокусное расстояние и сильнее приблизить обычный объектив к объекту съёмки. 

Дорогие кольца отличаются от дешёвых поддержкой автофокуса камеры. Насколько это необходимо — дискуссионный вопрос, ведь макрофотография больше про ручную фокусировку.

И всё в макрокольцах хорошо, если бы они не понижали количество света, поступающего на матрицу. Чтобы снимки, полученные при помощи макроколец, не становились слишком тёмными, придётся увеличивать выдержку и поднимать ISO. А ещё глубина резкости кадра при маленькой дистанции фокусировки совсем маленькая. Исправить это можно, уменьшив диафрагму, а это, в свою очередь, снова уменьшит количество света на матрице.

      6. Макрообъективы

Чтобы не возиться с макрокольцами, можно просто взять макрообъектив. Такой объектив позволит вести съёмку в масштабе 1:1 (т.е. размеры снимаемого объекта будут равны размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу) или крупнее. 

Хороший макрообъектив отличается высоким фокусным расстоянием — начиная от 100mm, как, например, у Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO. Дело в том, что от фокусного расстояния зависит рабочая дистанция — расстояние от объектива до снимаемого объекта. Если у объектива маленькое фокусное расстояние, чтобы снять объект в макросъёмке, придётся подойти к нему практически вплотную. Это чревато тем, что можно заслонить собой источник света, захватить в кадр лишние объекты, или, если вы снимаете насекомое, спугнуть его.