Светофильтры для объектива: зачем нужны и как правильно пользоваться

Светофильтры воспринимают двояко: либо это спаситель фотосессии, на котором всё держится, либо безделушка, без которой можно спокойно жить. На практике истина, как всегда, посредине.

Есть фильтры, которые дают эффект, который не повторить в Лайтруме или Фотошопе. А есть те, которые покупают, «потому что так сказали в магазине», и в лучшем случае они просто бесполезны, в худшем — уродуют фотографию.

Ниже разберёмся, зачем нужны светофильтры, какие они бывают, какие фильтры для объектива нужны новичку, как ими пользоваться, а в каких случаях лучше вообще не накручивать.

Светофильтр полезен не сам по себе, а под конкретную задачу. Это инструмент, который решает проблему. Если задача есть — фильтр полезен. Если задачи нет, лишнее стекло перед объективом только повышает риск бликов, падения контраста и потери резкости / Фото: unsplash.com

Что такое светофильтр и зачем он нужен

Светофильтр — это дополнительное стекло, которое накручивается на переднюю линзу объектива. Его задача — изменить свет или цвет до того, как он попадёт в объектив и на матрицу.

То, что можно сделать фильтром до попадания света в камеру, часто либо нельзя качественно повторить на постобработке, либо можно, но получается сложнее, дольше и муторнее.

Что умеют светофильтры:

• убирать отражение с воды;
• видеть сквозь стекло витрины, магазина, кафе без бликов;
• сделать воду шёлковой, похожей на туман;
• смягчить слишком сильную резкость;
• добавить свечение вокруг источников света, что смягчает кадр, делает его ярче и киношнее;
• снимать макро;
• защищать технику в сложных условиях съёмки.

Выбирая фильтр для объектива, сначала задайте себе вопрос: какую проблему в кадре я хочу решить?/ Фото: unsplash.com

Важно: выбирая фильтр, смотрите, чтобы его резьба подошла к объективу. Например, если на фильтре написано, что он диаметром 55мм, то и диаметр объектива должен быть 55 мм. 

Диаметр и фокусное расстояние — это разное! Диаметр нужен, чтобы вы могли надеть фильтр или бленду на объектив, а фокусное расстояние показывает, насколько много пространства может захватить объектив в кадр.

Поляризационный фильтр: базовая база

Поляризационный светофильтр для объектива, который в магазинах часто сокращают до трёх букв — CPL. Он нужен, чтобы убирать отражённый свет с неметаллических поверхностей. Проще говоря, поляризационный фильтр удаляет блики и отражения с воды, стекла, листвы, мокрого асфальта, кузова машин и даже с кожи.

Например, вы снимаете реку. Без фильтра поверхность воды просто отражает небо с облаками. С CPL можно увидеть камни, рыбок, водоросли или дно под водой. Это эффект, который постобработкой не повторить, потому что редактор не достроит детали, которых камера не увидела, — тут спасёт разве что нейросеть.

Если вы — новичок и выбираете свой первый фильтр, советуют начинать именно с поляризационного. На этом примере по стёклам очков видно, как он убирает отражения / Фото: Елизавета Чечевица

Вторая сильная сторона поляризационного фильтра — цвет и контраст. С ним зелень становится визуально чище, небо — глубже, а облака выразительнее. Именно за это его любят пейзажные фотографы.

Пользоваться CPL-фильтром просто: накрутили, посмотрели в видоискатель или на экран, а дальше вращаете переднее кольцо, пока не получите нужную силу эффекта.

Важно: поляризационный светофильтр съедает часть света, обычно 1–2 ступени. При тех же настройках, но с фильтром, кадр получится темнее. Это значит, что в помещении или вечером с ним может стать слишком темно — придётся поднимать ISO, открывать диафрагму, делать длиннее выдержку или добавлять свет.

Лучше всего полярик использовать, если вы фотографируете на улице днём пейзаж, объект через стекло, воду, аквариумы.

Лайфхак: надевайте CPL-фильтр, когда нужно «погасить» жирный блеск кожи без ретуши.

ND-фильтр: когда света слишком много 

ND-фильтр, он же нейтрально-серый фильтр, нужен для одного: равномерно затемнить кадр без изменения цвета.

Парадокс: фотографы борются за максимальную светосилу. Покупают полнокадровые камеры, дорогущие объективы с диафрагмой ниже f/2.8, вспышки и LED-лампы. Лишь бы снимок получился поярче и покачественней. Но иногда света слишком много — он становится проблемой, которая всё портит. 

Только нейтрально-серый фильтр решает две важные задачи: 

1. Можно снимать на длинной выдержке днём. Есть такие кадры, где вода в реке или водопаде превращается в мягкий туман, а люди на улице размываются в движении, как будто они бегут с огромной скоростью. Такой эффект достигается длинной выдержкой. Но днём без ND-фильтра кадр пересветится.

ND уменьшает количество света, которое попадает на матрицу. Это позволяет ставить выдержку не 1/500, а, например, 1 секунду или даже 10 секунд — зависит от степени затемнения конкретного фильтра.

Именно так снимают:

• шёлковую воду;
• размытые облака;
• смазанные потоки людей;
• пустые улицы днём;
• световые следы.

Нейтрально-серый светофильтр обожают пейзажисты, архитектурщики и часто используют в кино. Вот как сильно он может затемнять кадр / Фото: Елизавета Чечевица

2. Портрет на открытой диафрагме в яркий день. Например, у вас светосильный объектив 50 мм f/1.8. Вы хотите красиво размыть фон, получить боке, но снимаете в солнечный день. Уйти в тень — не вариант, некрасиво, а на хорошем фоне слишком светло даже на ISO 100 и максимально короткой выдержке

ND-фильтр решает проблему: затемняет сцену и позволяет спокойно снимать на f/1.8. В итоге фотография не будет пересвеченной, а вы получите художественное размытие заднего плана и боке.

Постоянный или переменный ND: что выбрать новичку

ND-фильтры бывают постоянные, когда затемнение одинаковое всегда, и переменные, когда степень затемнения регулируется. Переменный ND-фильтр удобнее и для новичка, и для профи. Силу эффекта регулируют вращением кольца. Это удобнее, чем покупать несколько отдельных фильтров.

Важно: не берите самый бюджетный вариант. Дешёвые переменные ND часто добавляют нежелательный зелёный или коричневый оттенок, снижают резкость, а кадр затемняется неравномерно. Даже если у вас хороший объектив, дешёвое стекло перед ним буквально сводит на нет его качество.

Читайте также:
ND-фильтр: зачем нужен и как его выбрать

Макролинзы: когда выручают и почему не заменяют настоящий макрообъектив

Макролинзы или клоуз-ап фильтры (close-up filters) — полезный аксессуар для практической съёмки. По сути, это лупа с диоптриями, которая накручивается на объектив в резьбу под фильтр. 

Суть фильтров для макросъёмки: они сокращают минимальную дистанцию фокусировки. Проще говоря, если портретник 85 мм умеет фокусироваться только с расстояния 80 сантиметров и больше, макролинза позволит подойти ближе и снять крупно кольцо, ресницы, текстуру ткани, декор, цветы, капли росы.

Работают макролинзы как увеличительное стекло перед объективом. На фильтре обычно указывают силу в диоптриях: +2, +4, +8, +10. Чем число выше, тем ближе объектив фокусируется / Фото: Елизавета Чечевица

Важно: не гонитесь за максимальным увеличением. На практике самые полезные варианты — +2 и +4. Они позволяют фотографировать ближе, но не портят качество фотографии. Например, объектив с минимальной дистанцией 60 см с линзой +2 будет фокусироваться примерно с 30–35 сантиметров. Для съёмки деталей на свадьбе, предметки для маркетплейсов, еды, украшений или красивых текстур этого достаточно.

Сильные макролинзы +8 и +10 — история спорная. Да, они позволяют подойти ещё ближе, но часто за это приходится платить качеством: падает резкость, усиливаются хроматические аберрации, может меняться геометрия кадра, а фокусироваться гораздо сложнее. Это скорее экспериментальный вариант для баловства, чем база для новичка.

Важно: лучше всего макролинзы работают с фикс-объективами, особенно портретными: 50 мм, 56 мм, 85 мм. На зум-объективах тяжёлые варианты вроде +8 и +10 создают нагрузку на выдвижной блок, если объектив сильно выезжает при зуме.

Макролинза с увеличением +4 позволяет получить вот такой результат / Фото: Елизавета Чечевица

Макролинза не заменяет настоящий макрообъектив. Она не даст такую же резкость по полю кадра и удобство фокусировки. Но, если иногда нужно снять кольца на свадьбе, детали часов, макияж, текстуру одежды или предметную мелочь, макрофильтр +2 — полезный и недорогой аксессуар, который точно пригодится.

Мист-фильтр: киношные спецэффекты

Mist-фильтр или мист-фильтр нужен для смягчения фотографии. Он слегка рассеивает свет, уменьшают микроконтраст, создаёт красивое свечение вокруг ярких источников. Именно этот эффект часто ассоциируется с «киношной» картинкой.

Мист-фильтр — не обязательный, а творческий инструмент для художественных фотосессий / Фото: Елизавета Чечевица

Мист фильтры бывают нескольких типов:

• чёрные или Black Mist смягчают аккуратно. Такой фильтр создаёт свечение вокруг фонарей, гирлянд, окон, но при этом сохраняет контраст и детали;
• снежные или белые мист-фильтры (snow или white mist) ещё больше смягчают картинку. Они сильнее снижают контраст, фотография становится воздушной, винтажной, томной.

Мист-фильтр будет отличным выбором, если вы снимаете: вечерние портреты в городе; съёмки с гирляндами и светом; неоновые и фэшн фотосессии.

Эффект отчасти можно повторить обработкой. Но мист-фильтр делает это естественнее, потому что меняет характер света в момент съёмки.

Ультрафиолетовые и защитные фильтры: нужны или нет

Во времена плёнки ультрафиолетовый или UV-фильтр имел смысл: он убирал ультрафиолетовую дымку и синеву.

В современных цифровых зеркалках и беззеркалках камерах это неактуально, потому что UV-защита встроена в конструкцию фотоаппарата, перед матрицей / Фото: unsplash.com

Сегодня UV-фильтр — это маркетинг или просто защитный фильтр. Его смысл один: принять удар на себя, если объектив работает в сложных условиях. Это могут быть брызги, дождь, пыль, песок, репортаж в толпе, краски холи. В теории, он может спасти переднюю линзу, если камера упадёт (но это не точно).

В обычных условиях постоянная защита фильтром не обязательна. Даже нежелательна, потому что дополнительное стекло на объективе может давать блики и засветки, снижать резкость и контраст. В результате человек получает лишние блики и думает, что объектив плохо снимает.