Учимся снимать в ручном режиме

Фотография: pixnio.com

Фотосъемка в ручном режиме — это как управление автомобилем. Если вы умеете водить машину с механической коробкой передач, то перейти на автоматическую не составит труда. А вот наоборот уже не работает. Та же логика с ручным и автоматическим режимом фотосъемки: овладеете первым — сможете снимать в любом из них. Да, ручной режим — это сложно поначалу, но сейчас мы вам поможем.

Зачем снимать в ручном режиме

Конечно, заманчиво позволить камере управлять всеми настройками. Но, во-первых, вы мало чему научитесь в процессе. А во-вторых, картинка будет такой, как «хочет» камера, а не такой, как хотите вы. Ручной же режим дает вам полный контроль над изображением, и вы больше узнаете о базовых принципах фотографии на практике.

Вы сможете контролировать, сколько света будет поступать в камеру, и, соответственно, насколько темнее или светлее будут ваши фотографии. Вы сможете подключать креативные эффекты — добавлять или убирать Motion Blur (размытие от движения), «замораживать» нестатичный объект и, конечно, контролировать боке.

Как снимать в ручном режиме

Для начала нужно разобраться в такой базовой концепции, как «треугольник экспозиции». В камере есть три элемента (настройки), которые контролируют, сколько света поступает на ее матрицу: выдержка, диафрагма, ISO. Они и составляют три стороны «треугольника экспозиции».

«Треугольник экспозиции» демонстрирует баланс трех основных параметров. Источник: photo7.ru

С помощью этого «треугольника» вы легко запомните, что для правильной экспозиции вам требуется баланс всех трех элементов. Каждый из них влияет на улавливание света по-разному и имеет свой собственный креативный эффект.

Когда снимаем в ручном режиме, мы выбираем настройку каждого из трех элементов, подбирая баланс для получения подходящей картинки.

Какое же влияние каждый из параметров оказывает на фотографию? Зная это, вы сможете избежать таких проблем, как слишком темная или слишком светлая картинка (недо- или переэкспонированный снимок), расфокус и т. п., поэтому читайте дальше.

Выдержка

Что это? Выдержка — это время, в течение которого затвор остается открытым после нажатия на кнопку его спуска. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на матрицу (и тем светлее будет снимок).

Как она измеряется? Выдержка измеряется в долях секунды. Например: 1/100 — одна сотая секунды, а 1/10 — одна десятая секунды. Выдержка 1/100 короче выдержки 1/10, то есть затвор открыт меньше.

Как это влияет на фотографию? С помощью выдержки вы можете остановить («заморозить») движение. Чем дольше открыт затвор (дольше выдержка), тем больше движения он фиксирует (что приводит к размытию — Motion Blur). Более короткая выдержка останавливает движение — это удобно при съемке спортивных мероприятий, экшен-сцен, движущихся детей и животных. К примеру, для съемки детей подойдет выдержка около 1/160 секунды.

Эффект Motion Blur на большой выдержке: неподвижные объекты остаются резкими, а движение размывается. Фотография: pixabay.com

Диафрагма

Что это? Диафрагма определяет размер отверстия объектива (само отверстие называется апертура, но часто их используют как синонимы), когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу (и наоборот).

Как она измеряется? Диафрагма измеряется в f-стопах. В зависимости от объектива значение диафрагмы может варьироваться от f/0.7 до f/22. При этом чем меньше второе число, тем больше открыта диафрагма (и, соответственно, больше света попадет в камеру). То есть f/0.7 — намного более открытая диафрагма, чем f/22.

Как это влияет на фотографию? Кроме яркости снимка, диафрагма управляет глубиной резкости: сколько всего будет находиться в фокусе перед точкой фокусировки и за ней. Открытая диафрагма, например f/1.8, имеет гораздо меньшую область в фокусе (малая глубина резкости), чем, к примеру, f/8. С помощью открытой (широкой) диафрагмы вы сможете получать боке: объект (допустим, лицо) находится в фокусе, а фон красиво размыт — хорошо для портретов. Закрытая (узкая) диафрагма дает снимки, в которых все объекты в кадре находятся в фокусе — хорошо для пейзажей. К примеру, для создания портрета с выраженным боке подойдет диафрагма f/2.0 и ниже. Узнать про другие базовые настройки камеры для портретной съемки можно в нашей статье.

Получить размытый фон в портретных снимках можно, фотографируя с широко открытой диафрагмой. Фотография: piqsels.com

ISO

Что это? В величине ISO измеряют чувствительность матрицы к свету. Чем выше значение ISO, тем больше чувствительность матрицы и тем светлее будет снимок.

Как измеряется? Большинство камер стартует с ISO 100, увеличиваясь ступенями: 100–125–160–200–250–320–400–500–640–800 и так далее. Каждый шаг увеличивает чувствительность матрицы к свету на треть по сравнению с прошлым шагом. На ISO 200 матрица будет в два раза чувствительнее к свету, чем на ISO 100.

Как это влияет на фотографию? По мере того как вы увеличиваете ISO, проявляется шум («зернистость»). А при очень высоких настройках ISO может начинать теряться резкость. Однако увеличение ISO позволяет делать снимки даже при слабом освещении. При прочих равных лучше, чтобы значение ISO было минимально. «Зернистость» у разных камер проявляется на разных ISO, поэтому найти крайнее приемлемое значение можно экспериментальным путем. Для портретов в общем случае старайтесь, чтобы оно не превышало 400.

По мере увеличения ISO растет шум. Фотография: Roger Smith / flickr.com

Как все это использовать

Теперь вам необходимо подобрать настройки для выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы:

1. Получить нужную экспозицию: не слишком светлый и не слишком темный снимок, с необходимым количеством деталей. Как вы могли заметить, все три настройки влияют на яркость снимка — секрет в том, чтобы сбалансировать их.

2. Получить нужный творческий эффект, например размытие или резкость фона (зависит от диафрагмы), размытие или «заморозку» движения (зависит от выдержки).

Как же их сбалансировать? Нужно выбрать настройки, в которых ваш экспонометр будет на нуле. Расскажем об этом подробнее.

Экспонометр

В вашей камере есть встроенный экспонометр, который показывает, сколько света попадает на матрицу. Вы увидите его в видоискателе или на экране, и он будет выглядеть примерно так, как показано на картинке ниже. 

В разных камерах дизайн экспонометра может отличаться, но это всегда будет линейка между числами -2 и +2. Источник: Youtube-канал «Фотошкола 717»

Если вы направите камеру на объект съемки и наполовину зажмете кнопку спуска затвора, стрелка экспонометра где-то остановится на своей линейке. Положение стрелки укажет, будет ли ваша фотография переэкспонирована, недоэкспонирована или идеально экспонирована.

• Если стрелка экспонометра находится по центру (иногда он отображается в виде ноля), это идеальная экспозиция.
• Если стрелка находится справа от центра, то снимок слишком яркий.
• Если слева от центра — слишком темный*.

* В камерах Nikon всё наоборот: справа находятся отрицательные значения (недоэкспонированный снимок), а слева — положительные (переэкспонированный).

Важно отметить, что если окружающий свет или тона слишком яркие или темные, экспонометр может ошибаться. Кроме того, представление камеры об идеальной экспозиции не всегда соответствует вашему собственному видению. Однако это хороший старт для выбора настроек для первого тестового снимка, которые затем можно немного подкорректировать. 

Правильная экспозиция — залог отличного снимка! Фотография: Tambako The Jaguar / flickr.com

Итак, для ручной съемки мы поочередно настраиваем диафрагму, выдержку и ISO (сам порядок настройки параметров — вопрос индивидуальный) и смотрим, чтобы экспонометр был на нуле. К примеру, чтобы получить более размытый фон, мы шире открываем диафрагму, что приводит к более светлому снимку, поэтому нам нужно компенсировать это уменьшением выдержки или повышением ISO. При этом обычно значение ISO стараются держать на минимально возможном уровне (конечно, если вы не любитель эстетики Lo-Fi).

Надеемся, теперь у вас получатся замечательные снимки в ручном режиме! Более подробно о разных настройках камеры вы можете почитать в нашей прошлой статье.