Как фотографировать с накамерной вспышкой: как настроить и лайфхаки для съёмки

Накамерная вспышка — один из самых полезных бюджетных инструментов для фотографов, работающих в очень разных сферах. В этом материале разберём, как настраивать компактные вспышки и сделаем подборку лайфхаков для начинающих.

Даже маленькая вспышка может быть очень полезной в умелых руках / Фото: unsplash.com

Накамерные вспышки: как выбрать и какие бывают
Настройка вспышки без TTL в ручном режиме
Как снимать со вспышкой в горячем башмаке
Работа с накамерной вспышкой через синхронизатор

Накамерные вспышки: как выбрать и какие бывают

Есть несколько главных развилок при выборе накамерной вспышки. Первая — это выбор модели с TTL-режимом (автоматикой) или ручной вспышки. 

TTL (Through the lens, через линзу) — это режим, в котором вспышка считывает настройки с камеры, делает предварительный импульс и подбирает мощность вспышки, исходя из настроек камеры. Пользователю в этом случае не нужно вникать в цифры и самостоятельно подбирать параметры мощности. 

К плюсам TTL-вспышек можно отнести удобство для начинающих и скорость работы. С такими моделями очень комфортно в условиях репортажа, на свадьбах — когда нет времени крутить настройки.

Однако есть и некоторые минусы: вспышки с TTL дороже, если сравнивать их с ручными. Кроме того, автоматика может довольно существенно ошибаться, когда условия сложные. Работа в ручном режиме несколько сложнее, зато с пониманием настроек всегда можно поправить их вручную при необходимости.

При работе с ручными вспышками вы сами выставляете мощность (1/1, 1/2, 1/4... 1/128). Такие модели дешевле, они стабильнее, это идеальный вариант для для предметки, студийной работы и творчества, где свет не меняется каждый кадр. В условиях репортажа может быть сложновато, особенно начинающим фотографам.

Что касается выбора модели, если бюджет позволяет, лучше всего брать вспышку с поддержкой TTL. Даже если вы будете чаще снимать в ручном режиме, TTL всегда можно отключить. А вот в обратную сторону этот фокус не пройдёт.

Также важно обращать внимание на конструкцию вспышки. Лучше всего брать модели с поворотной и наклонной головой. Если голова не наклоняется или не поворачивается, мы теряем возможность использовать большую часть практических приёмов по работе со вспышками, речь о которых пойдёт дальше.

Вспышка с поворотной головой / Фото: unsplash.com

Вспышки выпускают разные бренды, в том числе ведущие производители камер: существуют вспышки Canon Speedlite, Nikon Speedlight, Sony HVL. Выбирать вспышку под родную систему — надёжная история. В этом случае вспышки и камеры точно будут совместимы, и все умные функции будут работать по умолчанию.

Также есть отличные производители накамерных вспышек для разных брендов. Один из лидеров — Godox. У бренда есть прекрасные универсальные модели, которые легко адаптировать под любую камеру. Например, Godox ThinkLite TT600.

В бюджетном сегмент стоит обратить внимание на вспышки Yongnuo. Отличный вариант для начинающих, которые хотят познакомиться с работой со вспышками — Yongnuo Speedlite YN685 II.

Настройка вспышки без TTL в ручном режиме

С TTL всё относительно просто — это режим, в котором всю работу берёт на себя автоматика. А вот со вспышкой без поддержки TTL нужно уметь работать. Причём важно настроить и камеру, и саму вспышку. 

Настройки камеры — это решающе важно. При работе с вспышкой в ручном режиме камера вообще не в курсе, что у вас там вообще-то вспышка. Поэтому снимать в авторежиме или одном из режимов полуавтомата — плохая идея. Практически гарантированный пересвет.

К сожалению, каких-то универсальных настроек, которые точно будут идеальны всегда, не существует. Но есть более-менее универсальная точка старта.

Настройки, с которых можно начинать практически в любой ситуации:

• выдержку ставим на 1/125, чтобы точно попасть в диапазон выдержки синхронизации;
• диафрагму по предпочтениям: открыть, если с фокусировкой проблемы нет и нужна мелкая глубина резкости; прикрыть до 4.0, если сложно фокусироваться;
• ISO на минимум — 200, чтобы не было лишних шумов;
• вспышку на 1/8 — это стандартное среднее значение, от которого можно плясать в обе стороны.

Выставляем настройки подобным образом и делаем тестовый кадр. Смотрим на картинку, дальше можно поправлять настройки — смотря что не нравится.

План действий:

• если кадр слишком тёмный, сначала прибавляем мощность вспышки. Если этого мало, прибавляем ISO/открываем диафрагму;
• если слишком светлый, убираем мощность вспышки, если не помогает — закрываем диафрагму. Если всё равно не помогает — скорее всего, вспышка нам тут вообще не нужна;
• если объект избыточно яркий, а фон тёмный, мощность вспышки снижаем, а ISO поднимаем. Если при этом мощность снижать некуда, добавляем на вспышку рассеиватель.

Типичная проблема, при которой нужно повышать ISO и снижать мощность вспышки / Фото: unsplash.com

Крутить выдержку нет смысла, она в этом случае мало на что влияет.

Как снимать со вспышкой в горячем башмаке

Есть несколько основных сценариев работы с накамерной вспышкой, которые можно использовать в разных ситуациях или комбинировать в рамках одной съёмки. В этом разделе речь пойдёт про использование вспышки в горячем башмаке без дополнительных средств синхронизации.

Первый вариант работы со вспышкой — направлять поток света непосредственно на сцену (или на человека). 

Такой вариант в народе часто называется «вспышкой в лоб». Этот свет довольно простой и не слишком эстетичный. Он напоминает фото на мыльницу с приветом из 90-х — фронтальный свет, резкий рисунок, резкие границы между светом и тенями. Но иногда такой подход — суровая необходимость. Дальше пойдёт речь о работе с накамерной вспышкой на отражение — это даёт более породистый свет, но порой отражать свет просто не от чего.

Стены и потолок в ночных клубах чаще всего чёрные. В этой ситуации съёмка со вспышкой «в лоб» — единственный выход / Фото: unsplash.com

Или такой метод съёмки используется, например, при фотографировании ночного мероприятия под открытым небом. 

Есть несколько лайфхаков, которые позволяют сделать такой свет более красивым.

Пригодятся модификаторы, которые слегка смягчат и рассеят свет вспышки. Можно использовать встроенные фильтры, которые есть в любой стандартной модели. Они не слишком влияют на световой поток, но лучше что-то, чем ничего. Но гораздо больше толка от специального пластикового рассеивателя.

Съёмка со вспышкой и пластиковым рассеивателем / Фото: unsplash.com

Более распространённый вариант работы с накамерной вспышкой в горячем башмаке — свет на отражение от потолка или от стены. Это самая популярная схема при работе в помещении. В этом случае вспышку направляют не прямо на сцену или человека в кадре, а в потолок (примерно между фотографом и сценой). Луч света отражается от потолка и падает на сцену.

Такой подход создаёт мягкий заполняющий свет, который очень неплохо подходит для репортажа. Это хороший вариант для, например, утренника в детском саду, последнего звонка в школьном актовом зале, спортивного события в помещении, конференции, регистрации в ЗАГСе и подобных сценариев.

Отражённый свет выглядит ненавязчиво / Фото: digital-photography-school.com

Важно помнить, что при работе на отражение мощность импульса должна быть несколько выше, чем при работе с прямым светом вспышки. Поэтому желательно под эти цели выбирать более мощные модели и заранее запасаться батарейками, чтобы они не сели в самый неподходящий момент.

Работа с накамерной вспышкой через синхронизатор

Также с накамерной вспышкой можно получать практически полноценные студийные схемы света прямо в поле. Для этого потребуется некоторое количество дополнительного оборудования. Для более вдумчивой работы со вспышкой понадобятся:

— софтбокс для накамерной вспышки; 

— лёгкая стойка;

— радиосинхронизаторы.

Вспышка с синхронизатором на стойке / Фото: unsplash.com

Самая сложная часть конструкции — радиосинхронизаторы. Это приборы, которые передают информацию от камеры во вспышку, чтобы она срабатывала в тот момент, когда камера поднимает затвор и делает кадр. Синхронизаторы важно подбирать под свою систему: 

— для Nikon подойдёт комплект TTL Yongnuo или TTL Godox XproII,

— для Canon — синхронизаторы Yongnuo RF-603 II C1,

— для Sony — TTL Godox XproII S.

По сути, такая связка мало чем отличается от полноценного студийного моноблока, только чуть ниже мощность. Её придётся компенсировать через настройки или расстояние до объекта — то есть ставить свет ближе к сцене.

Классические портретные схемы света вы можете найти в этом материале. Подробнее о том, как снимать репортаж со вспышками через синхронизаторы, читайте здесь.