Покупка светосильного объектива — практически неизбежный шаг в жизни любого начинающего фотографа. Если сначала обычно человек покупает набор камера + китовый объектив, то через пару месяцев кто-нибудь на форуме обязательно посоветует ему светосильный полтинник, который красиво моет фон. Это правильно: такой объектив помогает двигаться дальше, но когда он первый в жизни, может вызывать трудности и вопросы. О том, как новичку приручить светосильный объектив, читайте в этом материале.

Фото светосильного объектива на светосильный объектив / Фото: unsplash.com

Сразу оговоримся, что этот текст для новичков — для людей, которые впервые взяли в руки светосильный объектив и только учатся с ним работать. Будет много подробностей и объяснений, которые опытному человеку могут показаться очевидными.

Что такое светосильный объектив
Какой объектив выбрать в качестве первого светосильного
Что делать, если светосильный объектив не размывает фон
Проблемы с фокусировкой на светосильный объектив
     Резкость уходит на фон
     Объектив долго фокусируется или не фокусируется совсем
Проблемы с пересветами на светосильный объектив
Когда диафрагму лучше прикрыть

Что такое светосильный объектив

Светосильным сегодня называют объектив, светосила которого выше, чем 2.8. Светосила — это возможность объектива пропускать свет. Она достигается размером отверстия в объективе. Про физику этого явления можно рассуждать долго, вот здесь мы писали о ней.

Традиционно светосила обозначается буквой f, например, светосильный объектив Sigma AF 35mm f/1.4. Чем меньше значение f, тем больше светосила.

Светосила объектива — важный параметр, её всегда указывают в наименовании / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Начинающему важно запомнить две вещи относительно светосилы:

• чем она больше, тем проще будет работать при тусклом свете;
• чем она больше, тем сильнее объектив будет размывать фон и лучше отделять от него объект.

Впрочем, по одной из этих двух причин новичок обычно и покупает светосильный объектив: либо ради работы в темноте, либо ради красивого размытия фона.

Типичный поясной портрет на светосильный объектив / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Какой объектив выбрать в качестве первого светосильного

Светосильные объективы есть в каждой линейке аппаратуры. Это могут быть фиксы и зумы, могут быть объективы с разным фокусным расстоянием (широкоугольные и длиннофокусные), с разной светосилой, ручные и автофокусные.

Новичку лучше учиться работать на умеренно светлый фикс с минимальной светосилой от 1.4 до 2.0. С ручным объективом будет сложно, поскольку фокусировка даже на автофокусный светосильный объектив может вызвать трудности. 

Чаще всего первым светосильным объективом для начинающих становится объектив с эквивалентным фокусным расстоянием в 50 mm (их ещё называют полтинниками). Такой объектив наиболее универсален: на него можно попробовать снимать и портреты, и природу, и животных, и предметку.

Минутка теории. Эквивалентное фокусное расстояние — фокусное расстояние объектива (обычно указано в названии стекла), умноженное на кроп-фактор камеры. Дело в том, что матрицы современных камер отличаются по размеру. Эталоном считается полный кадр, также встречаются камеры с уменьшенной (кропнутой) матрицей и дважды уменьшенной (микро 4/3).

Термин «эквивалентное фокусное» нужен потому, что один и тот же объектив будет давать разный угол зрения в зависимости от того, на какую камеру он установлен — на полнокадровую или кропнутую. То есть объектив с фокусным 35 мм, установленный на кроп, будет давать угол зрения, как объектив 50 мм на полном кадре.

Если в этой теории сложно, давайте разберём на примерах. Посмотрим на список хороших объективов, которые можно смело выбирать в качестве первого светосильного: 

– для Canon: Canon EF 50mm f/1.4 USM;
– для Nikon: NIKKOR 50mm f/1.4G;
– для Sony: Sony E 50mm f/1.8;
– для Fujifilm: Fujifilm XF 35mm f/1.4;
– для Olympus: Olympus 25mm f/1.8.

У этих объективов разное фокусное расстояние: в названии мы видим — первые три на 50 мм, четвёртый на 35, пятый на 25. Но у них одинаковое эквивалентное фокусное расстояние — все они полтинники. Дело в том, что в современной линейке Fujifilm нет полнокадровых камер, только кроп, а у Olympus матрицы формата Микро 4/3.

Что касается выбора «фикс или зум», лучше брать фиксы — объективы с постоянным фокусным расстоянием. Проще говоря те, которые не позволяют приближать изображение. Может быть, это звучит не очень логично, но с такими объективами проще работать, поскольку светосила не меняется в зависимости от зуммирования. 

Дальше мы будем говорить о режимах работы, с которыми нужно познакомиться для комфортной съёмки на светосильный объектив, для них эта особенность будет критически важной. Существуют зумы, с постоянной светосилой, но они будут существенно дороже.

Все перечисленные выше рекомендованные объективы — фиксы.

Что делать, если светосильный объектив не размывает фон

Представим ситуацию: вы заплатили за светосильный объектив немалые деньги, а картинка практически не изменилась. В рекламе или у блогера объектив даёт красивое размытие фона, хорошо отделяя от него главный объект, у вас же на деле картинка остаётся такой же, какой была на китовом объективе.

Если вы столкнулись с этой проблемой, значит, необходимо освоить работу в режиме приоритета диафрагмы (А). 

Режим приоритета диафрагмы — это режим, когда вы вручную выставляете значение диафрагмы, а остальные два параметра (выдержку и значение ISO) камера подбирает автоматически. Он есть абсолютно у каждой зеркалки и беззеркалки и большинства компактных камер.

Выставлять значение диафрагмы вручную важно, поскольку светосильные объективы дают красивую картинку с выразительным боке только на открытых значениях диафрагмы. На минимальных, которые есть у объектива — это может быть 1.2, 1.4, 2.0, 2.8.

Один и тот же объектив, один и тот же предмет, одна и та же камера, жёстко зафиксированная на штативе, но разные значения диафрагмы: слева 1.4, справа 8 / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Если вы снимаете в авторежиме или в режиме P, камера, скорее всего, будет автоматически подбирать средние значения диафрагмы (3.5, 4.0), из-за этого размытие фона будет меньше. Ещё один важный момент: чтобы получить размытие фона, расположите объекта максимально далеко от фона.

Если вы снимаете человека, который стоит, прижавшись спиной к стене, фон не размоется. Если этот человек стоит на фоне леса, который находится от него метрах в 20 и больше, фон размоется. Общий принцип такой: чем дальше фон от человека, тем сильнее будет размытие фона.

Так что, первый шаг: переключаете камеру в режим А, выставляете минимальное значение диафрагмы, которое позволяет объектив, и располагаете объект не впритык к фону. Если всё сделать правильно, проблема исчезнет, размытие фона появится. Но могут возникнуть другие проблемы.

Проблемы с фокусировкой на светосильный объектив

Резкость уходит на фон

Проблема №2, которая часто возникает у новичков — фокус, который уходит непонятно куда. Это может выглядеть вот так:

Типичное фото с первой в жизни съёмки на светосильный объектив / Фото: unsplash.com

Это происходит, когда у человека в принципе нет навыка фокусироваться. Сюрприз: даже автофокусный светлый (светосильный) объектив фокусируется не вполне автоматически. Ему нужно показать, на чём фокусироваться — сам он не может догадаться, нужен вам фокус на голове человека или на фоне сзади. Для этого нужно смещать фокусировочную рамку или фокусировочную точку на нужное место. 

Фокусировочная рамка на беззеркалке и фокусировочная точка на зеркалке / Фото: digitalcameraworld.com, youtube.com

Дело в том, что когда снимаешь на китовый объектив на автодиафрагме, глубина резкости большая, в неё попадает и человек, и дерево за его спиной. Глубина резкости светосильных объективов мала — она может составлять от 30 до 2 сантиметров. Поэтому становится критически важно работать с фокусировочной точкой, чтобы избегать таких грубых ошибок по фокусу.

Также важно помнить, что чем больше светосила объектива, тем важнее будет фокусироваться очень точно. Если, например, при значении диафрагмы в 1.4 вы фокусируетесь не на глаз модели, а на ухо, это будет критично. Глаза из резкости вывалятся — как раз-таки из-за малой глубины резкости.

Здесь, например, фокус ушёл на букет в руках модели. Лицо уже уходит в нерезкость / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Объектив долго фокусируется или не фокусируется совсем

Первое, что стоит запомнить: светосильные объективы вообще, как правило, фокусируются медленнее, чем их более тёмные собратья. Это связано и с небольшой глубиной резкости, и с конструктивными особенностями. На деле это просто нужно запомнить, как аксиому. Среди топовых объективов в любой линейке аппаратуры можно найти светосильные объективы, которые будут фокусироваться почти также быстро, как китовые, но среди бюджетных стёкол многие будут медленными.

Так что, если в сложных условиях (когда темно или мелькает свет) ваш недорогой объектив долго ёрзает автофокусом туда-сюда или совсем не может сфокусироваться, всё абсолютно нормально. И с объективом, и с вашими руками.

Лайфхаки для лёгкой фокусировки на светосильный объектив:

• автофокус любит контраст — поэтому фокусировочную рамку нужно наводить на самую контрастную часть снимаемого объекта. При съёмке портрета обычно фокусируются по глазам модели не только потому, что это зеркало души, но ещё и потому, что глаза и ресницы обычно создают контраст с общим цветом лица, по ним сфокусироваться легче. Если снимаете человека в рост, можно ставить фокусировочную рамку на границу волос и лица или одежды и кожи;
• использовать подсветку автофокуса. Если её нет, подойдёт любой фонарь. Причём если дополнительный свет портит вам атмосферу кадра, использовать его можно только в момент фокусировки. Подсветили фонарём лицо героя, сфокусировались полунажатием кнопки спуска, не отпуская её, погасили фонарь, сделали кадр.

Очень подробно о проблемах с фокусировкой мы писали здесь.

Проблемы с пересветами на светосильный объектив

Ещё одна проблема с которой можно столкнуться при съёмке на светосильный объектив — пересветы. Например, такое часто встречается, когда вы снимаете симпатичную семью в поле или в парке в солнечный день. Вы хотите получить максимально возможный уровень размытия заднего плана, поэтому открываете диафрагму до минимального значения. И все снимки вдруг оказываются сильно пересвеченными.

Пересвет на фото в солнечный день / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Это происходит из-за главного свойства светосильного объектива он пропускает много света. Чаще всего, пока ты снимаешь на тёмный китовый объектив, твоя главная проблема в том, что света мало. С объективом на 1.4 появляется проблема, что света стало слишком много.

Чтобы компенсировать этот избыток света, автоматика камеры при съёмке в режиме А будет пытаться либо укорачивать выдержку, либо занижать ISO. Но если выдержка уже и так предельно короткая (например, у многих не самых свежих зеркалок это 1/4000 сек) и ISO тоже минимальное, пойдёт пересвет.

Из опыта при параметрах 1/4000 сек, ISO 200, f 1.4 в яркий солнечный день точно будут пересветы.

Что тут можно сделать:

– если у вашей камеры есть электронный затвор, снимайте на него. Он обычно позволяет использовать более короткие выдержки по сравнению с механическим. Подробнее об этом читайте здесь;

– приобрести нейтральный фильтр, который будет скрадывать часть света;

– если фильтра под рукой нет, укорачивать выдержку и снижать ISO некуда, значит, придётся прикрыть диафрагму и пожертвовать какой-то частью размытия. Тут ничего не попишешь;

– если снимаете в live view на современную зеркалку или на беззеркалку по экрану, всегда… нет, не так. ВСЕГДА включайте режим «отображать условия съёмки на экране / reflect shooting conditions» в настройках экрана. С ним вы во время съёмки постоянно будете видеть картинку такой, какой на будет на готовом снимке. Пересвет точно не пройдёт.

У разных систем этот пункт меню может называться по-разному, но стоит потратить время, покопаться и найти его, если он есть. Сколько съёмок было спасено благодаря ему, словами не описать. И сколько запорото из-за того, что он был отключён — тоже.

Последний пункт, кстати, по сути своей — один из самых жирных аргументов в пользу того, чтобы в качестве первой камеры выбирать беззеркалку, а не зеркалку. Подробнее о плюсах и минусах разных камер читайте в этом материале.

Когда диафрагму лучше прикрыть

Часто после того, как человек купил светосильный объектив и научился с ним работать, наступает период, когда он снимает на него абсолютно всё, причём всегда на максимально открытой диафрагмой. Увлечение размытым фоном — обычное явление. Размытый фон выглядит красиво, необычно, кроме того, зачастую для обывателя бокешка — маркер дорогой и профессиональной фотографии. Понятно, что светосильными объективами легко заиграться.

Однако есть в ситуации, когда диафрагму светосильного объектива стоит прикрывать. Одну из них мы рассмотрели выше в разделе про пересветы. Также не стоит работать на минимальных значениях диафрагмы в следующих случаях:

• При съёмке с импульсным светом в студиях. Особенно в случае, если это классический портрет на однотонном фоне. Нормально пытаться увести в размытие симпатичный интерьер с новогодней ёлочкой, но пытаться размыть бумажный фон — занятие довольно бесполезное. Кроме того, открытая диафрагма очень часто может мешать работать с мощным студийным импульсным светом. Будут получаться пересветы точно так же, как в солнечный день;
• При съёмке группового портрета. В этом случае небольшая глубина резкости станет вашим врагом, а не другом. Если в кадре несколько человек на минимальных значениях диафрагмы легко получить такую картинку:

Глаза матери в резкости, лицо дочери уже уходит в размытие / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Это тот самый случай, когда для решения проблемы диафрагму лучше прикрыть. Справедливо не только для группового портрета, но и любой ситуации, когда предмет, который вы снимаете не влезает в полосу глубины резкости целиком;

• При съёмке пейзажа. При съёмке пейзажа небольшая глубина резкости также будет мешать. Особенно, если вы строите разноплановую композицию: где на переднем плане у вас красивый куст, на среднем берег озера, а на заднем — уходящее вдаль вода.