Как ставить свет: пошаговая инструкция для фотографа-новичка

Работа с одним источником света — основа, с которой начинает каждый фотограф, и инструмент, к которому постоянно возвращаются профессионалы. 

Ниже разберёмся как ставить свет от начала, когда вы ещё только размышляете о фотосессии, и до конца — работы в студии или на улице. Выясним, как выбрать оборудование, куда и на какую высоту поставить стойку, какую задать мощность и как настроить камеру, чтобы получать предсказуемый результат. 

Красота кадра зависит не от количества ламп, а от умения поставить и настроить хотя бы одну, создать композицию фотографии / Фото: unsplash.com

Работа со светом: подготовка перед съёмкой
Как ставить свет на фото
Как выбрать наклон и высоту света
Как выбрать расстояние света
Как выбрать мощность света
Как настроить фотоаппарат

Работа со светом: подготовка перед съёмкой

Если фотографируете в студии, заранее хотя бы приблизительно представьте, какие насадки нужны, сколько источников света достаточно, чтобы не паниковать и не соображать в студии на месте. Тем более, иногда нужно доплачивать за дополнительный свет. Лучше узнать это заранее, чем платить из своего кармана или уговаривать клиента постфактум.  

Идеально, если всё это вы напишите ещё во время бронирования зала. Тогда к вашему приходу всё должно быть готово и не окажется, что нужный вам октобокс забрал другой фотограф / Фото: unsplash.com

Определите, какой модификатор подойдёт для задуманного: октобокс, софтбокс, зонт или рефлектор. Если сомневаетесь, спросите у администратора — они знают, что наличии, и подсказывают.

Если фотографируете вне студии, понадобится совсем другой арсенал света. Если это репортаж, возьмите накамерную вспышку. Так вы будете готовы к сложным условиям. Но только уточните, можно ли в этом месте снимать с импульсным светом. Например, в театре или на концерте нельзя.

Лайфхак для перфекционистов: докупите к вспышке октобокс побольше и снимайте на вытянутой руке. Так часто делают клубные фотографы. Но важно не забыть, что обязательно нужен синхронизатор!

Если снимаете на улице, в помещении, дома, определите свой минимальный набор. Проще всего, если это будет накамерная вспышка на стойке и синхронизатор.

Докупите комплектом зонт — это самая лёгкая и дешёвая насадка / westcottu.com

Более простой вариант — отражатель. Плюс в том, что отражатели бывают 5 и даже 7 в одном. То есть можно отражать свет золотой, белой или серебряной стороной; чёрной — углублять тени или отсекать свет, а белой на просвет — рассеивать солнце. 

Но всё зависит от локации. Если света нет, то и отражать нечего будет. Это менее контролируемая история, чем вспышка. К тому же нужен человек, который будет держать аксессуар — ассистент. Да, есть держатели для отражателей, но ему доступны не все углы и наклоны, а если на улице ветрено, помощь ассистента всё равно потребуется. 

Если это большая коммерция вроде съёмки автомобилей, то будут нужны один или несколько студийных моноблоков на аккумуляторах. Насадки выбирайте из тех же, что предлагают фотостудии — октобокс, зонт, рефлектор, софт, стрип. 

Читайте также:
Виды света для фотографа: чем отличаются и для чего нужны

Первый этап. Как ставить свет на фото

Вам дали свет на стойке. Куда и как его поставить и что делать дальше? 

Первый этап — выбрать, где будете стоять вы, модель и свет. Когда вы делаете тестовый кадр и вам нравится то, что получается, остановитесь. Если вы встанете в другую точку, заденете свет или модель отойдёт, то всё развалится — светотеневой рисунок в кадре будет другой. 

Давайте подробно разберём, куда именно и как ставить свет. Ниже самые частые сценарии — обязательно попробуйте каждый, если вы только начинаете фотографировать, чтобы набрать как можно больше опыта.

Схемы с одним источником света

Четыре базовых приёма, с которыми успешно можно снимать в разных жанрах / Иллюстрация: Елизавета Чечевица

• Фронтовой свет — источник стоит за спиной фотографа или прямо над камерой. Тени почти исчезают, лицо плоское, без объёма. Это классическое «фото на паспорт»: всё видно, но скучно. Такой свет используют для каталожки, минимализма, бьюти.

• Свет под 45 градусов — источник смещён в сторону от линии «камера–модель». Одна половина лица освещена сильнее, другая остаётся в мягкой тени. Появляется объём, глубина и фактура. База любого портрета и самая универсальная схема.

• Боковой свет 90 градусов — источник стоит строго сбоку от модели. Половина лица освещена, половина — в глубокой тени. Выглядит драматично и жёстко, часто используется в мужских имиджевых портретах или для подчёркивания характера. Для нежной женской съёмки, лавстори и детей не подходит.

• Контровой свет 180 градусов — источник стоит позади модели, светит в камеру. Так снимают эффектные закатные кадры и выразительные профильные силуэты.

Схемы света с двумя источниками

Варианты постановки света с двумя источниками. Выглядит более профессионально / Иллюстрация: Елизавета Чечевица

• Рисующий и заполняющий — основной свет ставится под 45 градусов, второй, заметно слабее, с другой стороны, чтобы смягчить тени. Лицо объёмное, но без чёрных грубых теней. Распространённая схема для классического портрета.

• Рисующий и фоновый — второй источник направлен не на модель, а на фон. Это отделяет человека от задника и добавляет глубину.

• Рисующий и контровой — второй источник ставится сзади-сбоку и создаёт световой контур по волосам и плечу. Добавляет объём, подчёркивает форму и отделяет модель от фона. Мощность контровика должна быть ниже, чем у основного света.

Схемы с тремя источниками

Часто за третий и последующий источники света в студии просят доплату — узнайте это заранее / Иллюстрация: Елизавета Чечевица

• Рисующий + заполняющий + фоновый — классика коммерческой съёмки. Основной свет рисует объём, заполняющий смягчает тени, фоновый отделяет модель от задника. Универсальная схема для портретов и предметки.

• Рисующий + контровой + фоновый — более драматичный вариант. Основной свет под 45, контровой очерчивает силуэт, фоновый добавляет глубину. Хорошо работает на тёмных фонах и в фэшн-съёмке.

• Рисующий + два контровых — основной свет спереди-сбоку, два контровых стоят сзади слева и справа от модели. Создают эффектный световой контур с обеих сторон, отделяющий модель от фона. Выглядит кинематографично, часто используется в фэшн и художественных съёмках.

Важно контролировать свои творческие импульсивные порывы — обсудите порядок локаций, в которых человек хочет сниматься. Двигайтесь в этой последовательности, чтобы под каждую фотографию не приходилось переставлять и настраивать свет. По личному опыту скажем, что это нервно, тяжело и тратит много времени.

Лучший вариант, как вы можете поставить свет — под углом 45 градусов. То есть модель и вы стоите на одной линии и смотрите друг на друга, а по диагонали слева или справа ставится свет / Иллюстрация: Елизавета Чечевица

Да, можно поставить свет не 45°, а 32°. Да, можно поставить 90° и получить контровик. При любой схеме света сможете получить результат, который устроит заказчика. Но 45° — база, которая встречается почти в каждой схеме света, которую вы найдёте. 

Почему 45 градусов — эталон? Когда свет под таким наклоном, то одна половина объекта освещена лучше, а другая — хуже. За счёт этого перепада яркости мы видим объёмную картинку, чувствуем контраст, ощущаем текстуру, но при этом нет грубых и тёмных теней, когда вторая половина лица полностью чёрная. 

Справка: такой свет называют рисующим, а ещё художественным, потому что создаёт живописный эффект, глубину пространства.

Читайте также:
Как сделать художественный свет в портретной фотографии

Второй этап. Как выбрать наклон и высоту света

Моноблок всегда стоит на стойке. Стойка, как и штатив, меняет высоту. То есть, свет всегда можно поднять или опустить. Кроме того, у многих стоек есть и наклон — свет можно «задрать» наверх, к потолку, или наклонить к полу.

Разберёмся с высотой. Базовый вариант для новичка — поднять свет чуть выше роста модели, чтобы он светил сверху вниз. В таком случае вы получите естественный рисунок, привычный глазу — солнце на нас светит сверху, так что это базовый минимум и роскошный максимум одновременно. 

Важно: если модель высокая — свет поднимайте. Если модель села на стул или легла — свет обязательно нужно опустить!

Если поднять свет слишком высоко, то глаза окажутся в тени. Чаще всего это не задумка, а ошибка фотографа. Хотя похожая схема света «Бабочка» (силуэт тени под носом напоминает бабочку) использовалась для съёмок «Крёстного отца», чтобы подчеркнуть характер Дона Корлеоне / Иллюстрация: Елизавета Чечевица

Теперь наклон моноблока. На нём есть рычажок, который регулирует угол. Ваша задача добиться того, чтобы человек был освещён максимально равномерно. Или только там, где надо по задумке кадра.

Если это погрудный портрет, то просто направляйте на лицо. Если же ростовой, то тут чуть сложнее — верх может быть освещён, а низ в тени. Это обычно правят на постобработке, осветляя нижнюю часть кадра. Но во время съёмки можете попробовать такой приём: приподнимите чуть повыше свет и наклоните голову моноблока, чтобы он смотрел вниз, в пояс или колени человека. Тогда осветится и модель, и слегка пол перед ней. Важно, что лучше всего это работает, когда на источнике света большие рассеивающие насадки: большой зонт или октобокс.

Третий этап. Как выбрать расстояние света

Второй вопрос новичка: как далеко двигать свет от модели? Если вы хотите, чтобы свет был мягкий, рассеянный, со светлыми тенями, то двигайте его как можно ближе к модели. Ориентируйтесь на расстояние в метр-полтора, а дальше регулируйте по ощущениям — придёт с опытом.

Если нужные жёсткие тени, выше контраст, более грубый свет, то отодвигайте его как можно дальше. Это кажется не интуитивно, но вспомните солнце — оно невероятно далеко, но именно оно даёт грубые, резкие тени.

Если свет залез в кадр — это нормальная история, которая не делает сразу же фотографию бракованной. Можно обрезать часть фото на постобработке, заретушировать, удалить с помощью ИИ или просто поменять угол съёмки / Фото: Елизавета Чечевица

Важно: от расстояния зависит мощность! Да, если вы хотите мягче свет, то двигайте его ближе, но делайте слабее. С жёстким светом наоборот — ставьте источник дальше, но мощность поднимайте.

Четвёртый этап. Как выбрать мощность света

Последнее по порядку, но не по важности. Если света мало, то вы получите тёмный кадр и тени без деталей. Такой снимок придётся осветлять, и на нём появятся шумы. Если же мощность не убавили, то будет пересвет, который ещё хуже — деталей нет, просто белые выбитые пятна без текстуры, с которыми ничего не сделать. 

Самый простой способ выбирать мощность — метод проб и ошибок, но с хитростью:

• поставьте мощность на середину, а не крутите рандомно рычажок туда-сюда;
• сделайте пробный кадр;
• посмотрите на фото. Светло? Сделайте на 1 пункт слабее. Темно? На один пункт сильнее;
• если всё хорошо, начинайте фотосессию;
• если не угадали, продолжайте увеличивать или уменьшать мощность, пока не получится результат, который визуально нравится.

Пятый этап. Как настроить фотоаппарат

Чтобы было ещё проще, поставьте у фотоаппарата одни настройки и не меняйте их — регулируйте экспозицию только мощностью света. Так кажется страшнее, но по факту вы контролируете только одну настройку у моноблока и всю съёмку вообще не думаете об ISO, выдержке и диафрагме. 

Помните — любые базовые настройки можно менять в зависимости от идеи съёмки / Фото: unsplash.com

Для студийного одиночного портрета база такая: ISO 100, диафрагма f/8, выдержка — 1/125. Так точно будет в резкости всё, что нужно. Если в кадре несколько людей, то диафрагму можно закрыть вплоть до f/16.

Выдержка 1/125 — стандарт синхронизации для большинства студийных вспышек. Если сделать её короче, появятся тёмные горизонтальные полосы — это в кадр попадает край шторки затвора. При съёмке движения, прыжков или летящих брызг потребуется высокоскоростная синхронизация (HSS). Она позволяет использовать выдержки короче 1/125, но вспышка или моноблок должны поддерживать эту функцию. Для накамерных вспышек достаточно проверить характеристики, для студийных — уточнить у администратора при бронировании.

ISO в студии стараются не поднимать выше 500 при импульсном свете, иначе в тенях может появиться шум. С постоянным светом значения будут выше, но это компромисс между мощностью прибора — источники постоянного света менее мощные — и чистотой картинки.

Читайте также:
Постоянный vs импульсный свет: что выбрать при работе в студии