Ручной фокус: когда он нужен и как фокусироваться легко и правильно

Ручная фокусировка — она же manual focus или MF — это способ наведения резкости, при котором фотограф вращает кольцо фокусировки на объективе.

Сегодня, когда автофокус стал быстрым и научился следить за движением (даже когда модель на время скрывается из виду), находить глаза и улыбки, ловить автомобили, мотоциклы, животных и птиц, многие новички считают ручной режим бесполезным. Он кажется лишней бессмысленной морокой, которую проще отдать на аутсорс умной автоматике. В целом так и есть, но в некоторых ситуациях ручная фокусировка — единственный надёжный способ добиться резкости.

Разбираемся, когда нужен ручной фокус, в чём его плюсы и минусы, как правильно фокусироваться в ручном режиме и в каких ситуациях без него не обойтись.

Ручная фокусировка — не пережиток прошлого, а важный инструмент для осознанного фотографа, который отличает его от просто владельца камеры / Фото: unsplash.com

Плюсы и минусы ручной фокусировки
10 ситуаций, когда ручной фокус лучше автофокуса
Как облегчить ручную фокусировку

Плюсы и минусы ручной фокусировки

У мануального фокуса свои преимущества и недостатки. Зная их, вы можете оценить, подойдёт этот режим в вашей съёмке или лучше положиться на автоматику.

К плюсам относится предсказуемость и абсолютный контроль с вашей стороны. Именно вы решаете, где у кадра будет акцент: на улыбке невесты или на её обручальном кольце на руке. Резкость не будет скакать туда-сюда от объекта к объекту. Кроме того, ручной фокус не зависит от мощности и типа света: вы одинаково быстро сфокусируетесь что в темноте, что в неудобном для автофокуса контровом свете. 

Ручной фокус незаменим в творческих фотосессиях, когда вы как автор решаете сместить резкость, а следовательно, изменить и смысл кадра. В подобных съёмках фотограф экспериментирует, пробует новые техники и технику. Например, старые советские объективы, которые были в ходу, когда автофокус ещё казался научной фантастикой. 

Мануальный фокус управляем и универсален, а также тренирует насмотренность и чувство кадра / Фото: unsplash.com

Главный минус ручной фокусировки — это непросто. Чтобы получалось хорошо и точно, нужна практика, а иногда и дополнительное оборудование, например, штатив. Особенно сложно фокусироваться при открытой диафрагме — f/1.4, f/1.2 — где глубина резкости всего несколько миллиметров. Из-за этого любое микродвижение камерой, неосторожный шаг сбивают фокус с нужной точки. 

Если только начинаете, тренируйтесь в ручной фокусировке на статичных предметах. Попробуйте предметку, пейзаж, еду. Со временем вы научитесь чувствовать момент и сможете работать даже с открытой диафрагмой / Фото: unsplash.com

Мануальный фокус — очень сложный режим, если фотограф или модель двигаются. Это требует опыта и множества дублей. В современном мире с хорошим фотоаппаратом лучше использовать автофокус, если вы фотографируете детей, репортажи, животных, спорт.

Из-за того, что фотограф должен сам настроить резкость, съёмка всегда происходит медленнее, чем в авторежиме. Особенно это тяжело, если мало света — на экранчике или в видоискателе в темноте сложно распознать область фокуса.

10 ситуаций, когда ручной фокус лучше автофокуса

Если прошлый блок вас не напугал и не вынудил закрыть текст, то вот список жанров и ситуаций, когда умение работать с мануальной резкостью облегчает жизнь.

Фокусировка сквозь объекты

Это может быть стекло, окно, сетка, кружево, трава или ветки деревьев, дым, светофильтр. Автофокус часто цепляется за грязь и пыль на стекле, за яркое отражение, перила или прутья ограды, а не за то, что находится за ними. При ручном фокусе можно навести резкость за объект, через который вы фотографируете.

Старайтесь работать при хорошем свете — чем ярче освещение, тем легче оценить резкость / Фото: unsplash.com

Видео

При съёмке видео оператор часто меняет точку фокуса в кадре. Вручную это делается плавно и предсказуемо — автофокус в таких условиях дёргается, создавая неприятные скачки.

Съёмка в полумраке

Когда света мало, сенсор автофокуса не может найти объект, на котором ему нужно навести резкость. В ручном режиме можно сфокусироваться даже ночью, вечером, в полутёмной квартире, если фотоаппарат подводит. 

Совет: переключитесь в Live View и увеличьте картинку, чтобы точнее видеть область резкости / Фото: unsplash.com

Астрофотография

Тут всё также, как и при съёмке в темноте: для точной фокусировки матрице нужен свет. Поскольку ночное небо тёмное, камера не сможет точно сфокусироваться на звёздах. 

Совет: в астрофотографии мало установить фокус на бесконечность, поэтому увеличьте масштаб изображения до максимального, чтобы наиболее точно сфокусироваться.

Читайте также:
Астрофото: как снять звёздные треки, Млечный путь, Луну и ночной пейзаж

Макрофотография

При съёмке ювелирных изделий, насекомых, капель воды, еды, косметики и других мелких объектов глубина резкости очень мала — доли миллиметра. Автофокус плавает и не попадает туда, куда нужно, потому что не понимает, куда вы хотите направить внимание зрителя. 

Вручную вы можете сфокусироваться точно на нужной детали — например, на драгоценном камне, капле росы или глазу насекомого / Фото: unsplash.com

Читайте также:
Макросъёмка: фотографируем насекомых

Мануальные объективы

Многие культовые советские и ручные объективы, такие как Helios 44-2 или легендарные премиум-линзы Zeiss, не имеют автофокуса. Они дают красивую картинку и уникальное боке, поэтому заменить их не получится — приходится приспосабливаться.

Лайфхак: объективы без автофокуса часто значительно дешевле. Присмотритесь к ним, если у вас нет лишних денег на дорогой парк объективов.

Съёмка похожего

Автофокусу тяжело понять, где именно вы хотите сфокусироваться, если в сцене есть несколько объектов одинакового цвета и яркости. Что из этого главное, а что — второстепенное? Такой же вопрос у автоматики возникает, когда нужно сфотографировать однородную текстуру. Например, ткань, из которого сделано изделие, для карточки на маркетплейсе. Только вы сможете объяснить камере, где именно нужно навести резкость.

Текстура однородного цвета — настоящее испытание для автофокуса / Фото: unsplash.com

Съёмка с длинной выдержкой на штативе

При пейзажной или предметной съёмке с малым ISO и большой выдержкой важно не трогать фокус во время экспозиции. Один раз наведя вручную, можно быть уверенным, что камера не «перефокусируется» случайно.

Читайте также:
Как сделать крутые фото с длинной выдержкой: советы и идеи
Пейзажи и длинная выдержка: почему стоит попробовать это сочетание

Пейзаж

Чтобы вся природная сцена была в максимальной резкости, переключитесь в ручной режим и установите гиперфокальное расстояние. Автофокус так не умеет.

Читайте также:
Гиперфокальное расстояние: как сделать суперрезкие фото

Творческие и рекламные фотопроекты

В творческих проектах и рекламных фотосессиях фокусировка может находиться в неочевидном месте. Например, если вы хотите отснять на модели партию серёжек, то автофокус будет стараться сфокусироваться на лице, глазах, губах — точно не на ухе.

Читайте также:
Собрать команду для фотопроекта. 7 ответов для тех, кому надоело снимать в одиночку

Как облегчить ручную фокусировку

Ниже — восемь способов, как сделать ручную фокусировку проще. Это не отменит практики и опыта, но позволит наводить резкость ещё точнее и быстрее. 

Включите фокус-пикинг

На многих современных беззеркальных камерах Sony, Canon R, Nikon Z и Fujifilm есть функция Focus Peaking. Она подсвечивает цветом контрастные грани на объекте, показывая, где находится зона фокуса. Подсвечиваются контуры в фокусе обычно красным, жёлтым или белым цветом — зависит от камеры и фирмы. С этой настройкой фокусироваться вручную очень легко. Если её нет в вашей камере, переходите к способам ниже.

Вот как выглядит фокус-пикинг в действии. Красные полосы — зоны резкости / Иллюстрация: sony.ru

Приближайте в видоискателе

В беззеркальных камерах можно увеличивать изображение прямо в видоискателе. Просто нажимайте на кнопку со значком лупы, одновременно глядя в видоискатель и наводя резкость. Получается точно и удобно. 

В зависимости от модели камеры, картинка видоискателя может увеличиваться даже до х15.

Фокусируйтесь по шкале расстояний на объективе

На некоторых объективах есть шкала с обозначениями расстояний — 0,3 метра, метр, бесконечность, которая обозначается значком ∞. Именно по ним раньше и выставляли резкость в плёночных камерах: прикидывали расстояние от камеры до объекта и крутили кольцо фокусировки до нужной цифры.

Шкала расстояний на объективе 7 Artisans / Фото: unsplash.com

Подсвечивайте объект

При съёмке в темноте добавьте направленный свет — фонарик, LED-панель, телефон — чтобы поймать фокус. Потом вы его выключаете и нажимаете кнопку спуска затвора. С таким способом хорошо, если у вас будет ассистент-осветитель или штатив для фотоаппарата. 

В современных камерах есть настройка подсветки фокуса. Она активируется, когда понимает, что света мало. Это коротенькая вспышка, которая помогает и при автофокусе.

Используйте Live View

Включите просмотр на экране и увеличьте кадр — это надёжный способ точно попасть в резкость, хотя и менее простой, чем фокус-пикинг. На беззеркальных камерах и зеркалках с Live View можно увеличить изображение до х5 или х10 и точно проверить, где именно находится резкость.

Закрывайте диафрагму

При диафрагме от f/5.6 до f/11 глубина резкости становится больше. Так в фокусе точно может быть человек целиком, а то и небольшая группа людей.

Учтите: чем сильнее закрыта диафрагма, тем темнее будет кадр. Вам придётся удлиннять выдержку, поднимать ISO или добавлять подсветку / Фото: unsplash.com

Ставьте камеру на штатив

Чтобы не сбить точку фокуса, нужен штатив или твёрдая опора, на которой будет стоять камера. Штатив исключает дрожание фотоаппарата, что важно при длинной выдержке или макро. Вы можете спокойно наводить резкость, не боясь смаза.

Читайте также:
Как выбрать штатив — советы фотографам

Снимайте в режиме фокус-стекинга 

Это техника, когда делается несколько снимков с разной точкой фокусировки, которые потом нужно объединить в редакторе. Получается идеальная резкость по всему объекту — мастхэв в предметке, ювелирке, фуд-фото.

Читайте также:
Фокус-стекинг в фотографии: что это, зачем нужен и как его делать