Без пересветов на снегу: настройки фотоаппарата для зимней съёмки

Зима — сложный период для фотографов. Мало того, что техника боится мороза, и нужно соблюдать технику безопасности, чтобы не испортить камеру. Так ещё и автоматика часто ошибается, когда в кадре много белого снега. В этом материале читайте про правильные настройки фотоаппарата, которые позволят избежать пересветов и недосветов на зимних съёмках.

Но зима такая красивая, что класть фотоаппарат на полку — просто преступление / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Почему фотографировать снег сложно
Недосвет на снегу, как избежать
Пересвет на снегу, как избежать

Почему фотографировать снег сложно

Главная проблема фотографирования снега в том, что он очень белый и отлично отражает свет. И тут часто можно встретить две технические ошибки.

Первая — недосвет. Он возникает, потому что автоматика камеры «запутывается» из-за того, что в кадре слишком много белого. В идеале её задача — притащить каждый кадр к умеренно-серому. А снег белый. Камера интерпретирует его как серый, и вся картинка становится тёмной, блёклой и печальной.

Типичный лёгкий снежный недосвет / Фото: unsplash.com

Эту характерную ошибку очень легко словить в пасмурный день с равномерным мягким светом.

Но, с другой стороны, снег отлично отражает свет, поэтому в солнечный день ничего не стоит пересветить его, потеряв детализацию в самых светлых участках и информацию о цвете.

Также у фотографа могут возникать проблемы с правильным балансом белого: снег отлично отражает и розовый закат, и голубое полуденное небо, поэтому автоматика также может сильно ошибаться. Подробно о балансе белого на зимних фотографиях читайте в этом материале.

Недосвет на снегу — как избежать

Недосветы на снегу наловить проще, чем пересветы. Как мы уже говорили, это особенности автоматического подбора значений экспозиции. Впрочем, избежать недосветов тоже довольно просто. Собственно, совет один: замечайте недосветы и пользуйтесь экспокоррекцией. Пошагово это выглядит так.

Используйте гистограмму. Это специальный график, который отображает распределение тональной информации на каждом конкретном снимке. Очень подробно о том, что это такое и как с ней работать, мы писали вот здесь. 

Конкретно в контексте разговора о пересветах и недосветах нам важно, чтобы горбы гистограммы не жались к краям графика и ни в коем случае не срезались ими. Срезанные горбы — яркий индикатор ошибки по экспозиции. Будут срезаться слева — значит, недосвет, справа — пересвет.

Гистограмму можно включить прямо в камере и поглядывать на неё в процессе съёмки / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Кадр выше нормально проэкпонирован (горбы гистограммы по центру графика), можно было сделать его чуть светлее, учитывая, что в кадре много снега и фото должно быть скорее светлым, но ошибка не критичная и поправимая.

Вообще использовать гистограмму на зимних съёмках всегда — отличный лайфхак. Определять светлоту кадра на глазок на улице под солнцем может быть сложно. Многие экраны могут немного искажать картинку, приводя к ошибкам.

Гистограмма не исправляет ошибок, а лишь позволяет их видеть. Собственно, чтобы убрать недосвет, если автоматика ошибается, используют экспокоррекцию. Эта настройка есть абсолютно в любой камере, кроме совсем примитивных мыльниц.

Кнопка экспокоррекции может находиться на разных частях фотоаппарата, но чаще всего она обозначается этой пиктограммой / Фото: richardbarron.net

Итак, если мы видим, что фотография не досвечена, нужно ввести положительную экспокоррекцию. Можно начинать со значения в +⅓. Чаще всего достаточно коррекции от +⅓ до +1.

Впрочем, если кадр всё же будет недоэкспонирован, эту ошибку очень легко исправить на этапе постобработки. Вернёмся к дереву из первого раздела.

Одна простая коррекция через кривые, и недосвета нет / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Пересвет на снегу — как избежать

Пересвет на снежных фотографиях — ошибка более редкая, но более неприятная, потому что её сложнее поправить. Обычно пересвет возникает там, где человек начинает бороться против автоматики по схеме, которую мы описывали выше, вводит экспокоррекцию, но, перестаравшись, получает пересвет.

Ещё очень часто проблемы с пересветами возникают в солнечные дни, когда камере банально не хватает динамического диапазона, чтобы хорошо проработать и света, и тени.

Пример на снимке ниже: часть храма под прямыми лучами солнца, часть — в тени от деревьев.

Снег, лежащий на крыше, слегка пересвечен / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Чтобы избежать этой проблемы, можно, во-первых, избегать контрастного света. Снимать как можно ближе к рассвету или закату или в пасмурную погоду. С другой стороны, зимнее солнце — это очень красиво, и всё время избегать его тоже так себе вариант.

Если хочется приручить зимний контрастный свет, есть несколько путей. Первый — снимать в RAW и не пренебрегать постобработкой. RAW позволяет неплохо вытягивать детали и из недосвечнных теней, и из пересвеченных участков.

На съёмке лучше чуть-чуть не досветить фотографию, чем пересветить. Недосвет проще вытянуть из RAW, тени лучше сохраняют детали.

Например, возвращаясь к снимку выше, его без труда можно довести до ума обработкой. В Lightroom немного опускаем света (Highlights, Whites), слегка приподнимаем тени (Shadows). Этот приём называется псевдо-HDR, и он отлично подходит для зимних фотографий с контрастным светом.

Контраст снижен, крыша и снег больше не пересвечены / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Второй вариант — снимать HDR-фото с брекетингом. Это технология, в ходе которой делается несколько снимков с разной экспозицией, после чего склеивается в одну картинку. HDR используется, когда контраст настолько велик, что динамического диапазона (в том числе RAW) не хватает.

Подробно о том, как это делается, мы писали в этом материале.

И финальный совет для продвинутых: не забивать себе голову концентрацией на технической стороне съёмки. Да, при съёмке с контрастным светом местами (там, где блики) может быть небольшой пересвет. Ничего страшного, его не всегда надо исправлять — особенно если в целом кадр смотрится гармонично, главный объект хорошо читается, объём сохранён и цвет в порядке.

Посмотрим на картинку ниже. Для пущей объективности в Lightroom с активированным индикатором пересветов. Красное пятно — это область пересвета.

Кадр против света, слегка выбито солнце. Можно было на три ступени опустить экспозицию и вытянуть его, но картинка бы была сильно темнее / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Другой путь — можно было сделать HDR на три кадра и вытащить это несчастное солнце. И, скорее всего, результат бы не стоил затраченных усилий, потому что визуально особо ничем не отличался. Плюс попутно можно было потерять нужный контраст.

Важно не чтобы на кадре точно-точно не было пересвета, а чтобы он решал конкретную художественную задачу.

А если руки очень чешутся (если, например, ваши подобные фото будет смотреть зануда-техноманьяк, или вы планируете продать его на стоке — там тоже могут грубо на брак проверять, ни во что не вникая), можно сделать такой фокус. Просто чуть-чуть опустите в любом графическом редакторе в кривых белую точку. И вуаля — пересвета нет.

Дополнительные детали не появятся, но раздражающий индикатор пересвета исчезнет / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт